在我们的生活中，如果有人问到服装制版，可能很多人都不了解，而服装制版的不同类型以及服装制版的具体流程知道的人就更少了，那么今天我们就一起来了解一下服装制版的相关知识吧。以下关于“服装制版的常见类型以及操作步骤介绍”的介绍。

【服装制版中常见的三类】

服装与人体是同一整体中两个不可分割的组成部分。服装是依据人体的立体形态和穿着要求来设计的，服装能否达到适合人体，首先取决于服装制版是否准确。

服装制版是根据测量人体所获得的数据，结合款式的造型特点，绘制出服装各个部位的平面衣片。它通过计算以点来确定各部位的距离，用各种形状的线来限定衣片的轮廓和结构造型，不但要求数据准确，而且要求横、直、斜、弧线条连接圆顺，这样绘制出的图样，才是高质量的，符合工艺要求的。服装制版中比较常用的线有三类。

第一类是基本直线和基本横线。服装制版培训直线要求与布料的经纱方向平行，横线要求与布料的纬纱方向平行，并且直线与横线之间要保持垂直。在服装结构和造型制版中，这两种线条起着主导作用，所以，一定要画得准确端正。

第二类是斜线，是决定衣片某一部位倾斜量大小的线条。在测定服装某一条线的斜度时，通常是用专用量角器来测定的。

第三类是弧线。弧线的作用主要是根据服装款式造型需要，将人体中复杂的起伏变化，归纳成简洁的弧线。在制版中以直线和横线为主的基础上，绘制出服装所需的各种圆弧形线条。例如，上衣中前后领圈线、前后袖窿线，裤装中前后线等。弧线的绘制，是初学制版的人的难点，特别是距离比较大的弧线，很难画得圆顺。因此，除了借助于曲线板之外，还必须学会利用直尺来绘制曲线，以适应制版中各种弧度的变化。

1、要注意衣料的缩水率。为了保证服装成品尺寸符合规格要求，一般棉织物或丝织物都要预先作缩水处理，毛呢类面料可以利用蒸汽进行预缩。对于因生产数量大而难以进行预缩的面料，一定要根据面料的缩率计算出各部位的加放量，在制版中加进去。

2、要注意制版的方向和画线的顺序。服装制版培训之一般是将衣片的领口置于靠近身体一侧的右方，将衣片的下摆置于左方。然后根据计算，先画长度线后画围度线，再画弧线（具体的制版步骤见本节六中的内容）。

3、要注意面料的残疵。批量裁剪之前，要先检验面料有无跳纱、油污、色差、残缺等，如遇上述情况，应在面料的反面作出标记，以便在裁剪排料时设法避开，或将其用于服装的次要部位。

4、要注意面料的正、反面。一般面料都有正、反区别，识别的方法如下：所有的平纹组织，除了印花有正反面外，单色面料正反面基本上是一样的。斜纹织物要看它的纹路方向，例如：卡其、哔叽等线织物，正面的纹路由右上角向左下角倾斜。

缎纹织物一般正面的纹路比较清晰，平整光滑，手感柔软，富有；反面的纹路则不甚明显，也较暗。 尼龙类面料一般都是双幅，通常是折在里面的是正面；但近年来，也有的厂家将正面置于外侧，使用时可以通过观察织物纹路的清晰度来确定正反面。

其他面料则光滑平整、精致细密的一面是正面。 有凸凹花纹的面料，花纹凸出的一面是正面，凹进的一面是反面。

【服装制版有哪些步骤】

第一步，根据原型制出服装平面纸样（通过初步纸样的获得）。

第二步，用得到的平面纸样进行裁剪，然后将裁片拿到人体模特上进行组合试样，缝口处可以用大头针别起来，边组合边调整（立体裁剪试样过程）。

第三步，然后按照调整的情况对平面纸样进行修正（板样修正过程）。

第四步，把调整好的纸样送去缝制样衣（试板过程）。

第五步，对缝制好的样衣进行评审，特别是要组织市场营销和专业技术人员进行反复评审，提出修改意见（评审定板过程）。

第六步，根据审定意见，再次对纸样进行修正，然后可能要经过多次缝制样衣，多次修正纸样，才能得到终的纸样（反复评审定板过程）。

第七步，为了方便修板和便利指导样衣缝制，以上所打出的纸样一般不能先加缝边，把这种没有缝边的样板叫做“实样”，一旦终的纸样确定以后，再加上缝边形成毛样，以毛样为基础进行推板，从而完成所有纸样制作工作（推板过程）。

要得到好的板型，不能片面追求“立体”造型，也不能片面追求“平面”性，要处理好“平面”与“立体”的关系。服装并不是立体感越强越好，事实上过度追求立体效果会损害服装的整体造型。

以上关于“服装制版中常见的三类”和“服装制版有哪些步骤”的介绍，希望能让您了解“服装制版的常见类型以及操作步骤介绍”带来帮助。